Que faire au Sri Lanka : les incontournables, ce qu’ils coûtent et quand y aller

Toutes les pages francophones consacrées au Sri Lanka donnent la même liste. Sigiriya, Kandy, Ella, Yala, les plages du Sud. Elle est juste : ce sont bien les lieux qui font la réputation de l’île, et vous les retrouverez ici. Le problème est ailleurs. Cette liste ne vous dit pas combien coûte l’entrée de Sigiriya, ni pourquoi la baignade est déconseillée sur la moitié de l’île pendant huit mois de l’année, ni ce que vous devrez abandonner si vous ne partez que dix jours.

Le Sri Lanka en cinq minutes

Une île de 65 000 kilomètres carrés environ, soit la taille de l’Irlande, posée à trente kilomètres de la pointe sud de l’Inde. On y va pour la densité : en une seule journée de route, on passe de la plage à la forêt de nuage, du temple bouddhiste à la plantation de thé.

Le recensement 2024 publié par le Department of Census and Statistics en avril 2026 y compte 21 781 800 habitants, pour une densité de 350 personnes au kilomètre carré. La même source décrit une population bouddhiste à 69,8 %, hindoue à 12,6 %, musulmane à 10,7 % et catholique à 5,6 % — ce qui explique qu’un itinéraire un peu large traverse successivement des temples bouddhistes, un kovil hindou, une mosquée et une église coloniale, parfois dans la même rue.

Côté patrimoine, l’UNESCO recense huit biens inscrits : six culturels et deux naturels. Les six culturels sont les cités anciennes de Polonnaruwa et de Sigiriya (1982), la ville sainte d’Anuradhapura (1982), la vieille ville de Galle et ses fortifications (1988), la ville sacrée de Kandy (1988) et le temple d’or de Dambulla (1991). Les deux naturels sont la forêt de Sinharaja (1988) et les Hauts Plateaux du Centre (2010). Une neuvième candidature, la réserve naturelle intégrale de Ritigala, figure sur les huit biens inscrits et la liste indicative depuis 2026.

Enfin, un chiffre qui ne circule nulle part et qui explique beaucoup de choses : le Département de la faune sauvage classe 1 258 997 hectares en aires protégées, soit 19,25 % du territoire national. Un cinquième du pays. C’est ce qui permet à une île de cette taille d’abriter à la fois des éléphants sauvages, des léopards et des baleines à moins de quatre heures de route les uns des autres.

Ce que vous verrez selon le temps dont vous disposez

C’est la première décision à prendre, et c’est celle que les listes d’incontournables escamotent. Le Sri Lanka est petit mais lent : les routes de montagne se négocient à trente kilomètres/heure, et une journée entière peut disparaître entre deux étapes qui ne sont séparées que de cent kilomètres sur la carte. Voici ce qu’on peut raisonnablement voir, et surtout ce qu’on sacrifie, selon la durée.

Une semaine : le triangle culturel ou le Sud, pas les deux

Sept jours au Sri Lanka, moins les deux journées mangées par le vol et le décalage, laissent quatre à cinq journées vraiment exploitables. C’est trop peu pour boucler l’île. Il faut choisir un camp.

Le triangle culturel — Sigiriya, Dambulla, Polonnaruwa, Anuradhapura, puis Kandy — vous donne l’essentiel du patrimoine mondial en une boucle courte au départ de Negombo ou de Colombo. Vous rentrerez sans avoir vu la mer ni les plantations de thé.

Le Sud — Galle, Mirissa, Tangalle, un safari à Yala ou à Udawalawe — vous donne la plage, l’océan et la faune, mais vous n’aurez vu aucune cité royale.

Le compromis que beaucoup tentent, triangle culturel plus côte sud en sept jours, revient à passer trois de vos cinq journées utiles dans une voiture. Nous le déconseillons franchement.

Dix jours : le format le plus courant, et ce qu’il coûte de sauter une étape

Dix jours, c’est la durée que choisissent la plupart des voyageurs français, et c’est le premier palier où l’île se laisse traverser sans course. La boucle classique s’écrit ainsi : Negombo → triangle culturel → Kandy → la région du thé et Ella → la côte sud → retour par Colombo.

Ce format tient debout, mais il impose deux renoncements. Le premier est Anuradhapura, presque toujours sacrifiée au profit de Polonnaruwa, plus compacte et plus lisible en une demi-journée. Le second est le Nord et l’Est, que dix jours ne permettent tout simplement pas d’atteindre. Nous détaillons les variantes de cette boucle dans notre page consacrée au circuit au Sri Lanka.

Quinze jours : la boucle complète

Deux semaines, c’est le format où plus rien n’est arbitré dans la douleur. Vous gardez Anuradhapura, vous ajoutez une journée entière à Horton Plains sans la voler à autre chose, vous pouvez consacrer deux nuits à un parc national au lieu d’y passer en coup de vent, et vous vous autorisez un ou deux jours sans programme — ce qui, au Sri Lanka, est rarement du temps perdu.

C’est aussi la durée à partir de laquelle un détour vers Trincomalee, sur la côte est, devient réaliste si vous voyagez entre mai et septembre.

Trois semaines : le Nord, l’Est et le temps de s’arrêter

Trois semaines ouvrent la seule partie de l’île que presque aucun guide français ne traite : la péninsule de Jaffna, sa culture tamoule, ses îles plates accessibles en ferry, et un paysage qui n’a plus rien à voir avec les cartes postales du Sud. C’est aussi la durée qui permet de descendre la côte est de Trincomalee à Arugam Bay.

Une réserve importante, et elle est officielle : les conseils aux voyageurs — sécurité de France Diplomatie signalent que dans les districts de Mannar, Vavuniya, Mullaitivu, Kilinochchi, Jaffna, Trincomalee, Batticaloa et Ampara, des mines subsistent, et recommandent de « respecter la signalisation de la présence possible de mines » et d’« éviter les zones forestières, les rizières et les maisons en ruine ». On visite ces régions sans difficulté en restant sur les axes et les sites balisés. On n’improvise pas de bivouac dans un champ.

Que faire au Sri Lanka côté culture : le triangle et ses cités royales

Sigiriya, le rocher du Lion

C’est l’image du pays, et c’est mérité. Un bloc de granit rouge qui sort de la jungle, coiffé des ruines du palais que le roi Kassapa I^er y fit bâtir entre 477 et 495. La fiche UNESCO de Sigiriya décrit « les pentes abruptes et le sommet d’un rocher de pierre rouge haut de 180 mètres » — retenez ce chiffre, car les pages françaises annoncent aussi 200 mètres, 349 mètres ou 370 mètres. Les 349 mètres sont l’altitude au-dessus du niveau de la mer, pas la hauteur du rocher ; les 370 mètres proviennent d’une traduction néerlandaise de la même fiche UNESCO, reprise sans vérification.

Sur le nombre de marches, en revanche, nous ne dirons rien : aucune autorité sri-lankaise n’en publie le décompte. Ni l’UNESCO, ni le Central Cultural Fund, ni le Département d’archéologie. Les 1 200 ou 1 202 marches qui circulent ne sont adossées à aucune source.

Reste le point pratique : le tarif, 35 dollars pour un adulte étranger, détaillé dans la grille complète plus bas.

Le rocher voisin de Pidurangala offre le meilleur point de vue sur Sigiriya — c’est de là que sont prises la plupart des photos du rocher lui-même. Il est géré par le temple attenant et ne figure sur aucune grille tarifaire publique de l’État : le montant est affiché au guichet.

Dambulla et son temple d’or

À une vingtaine de kilomètres de Sigiriya, cinq grottes creusées dans un surplomb rocheux, remplies de bouddhas et couvertes de fresques. La fiche UNESCO de Dambulla donne les chiffres exacts, et ils tranchent un débat que les pages françaises n’arrivent pas à clore : cinq sanctuaires, 157 statues, et « des peintures murales bouddhiques couvrant une superficie de 2 100 m² ». Vous lirez souvent 150 ou 153 statues. C’est 157.

Le site est habité par des moines depuis le III^e siècle avant notre ère et l’UNESCO le décrit comme un « haut lieu de pèlerinage de Sri Lanka depuis vingt-deux siècles ». Les aménagements intérieurs que l’on voit aujourd’hui datent pour l’essentiel du XVIII^e siècle.

Particularité administrative à connaître avant d’arriver : le billet des grottes n’est pas encaissé par le Central Cultural Fund, qui ne tarife que le musée de Dambulla (3 dollars). L’UNESCO précise que le bien « appartient au chapitre d’Asgiriya », et qu’« une partie du produit des entrées payées par les touristes étrangers est utilisée par les moines ». Le prix se règle donc au temple, et nous n’avons trouvé aucune publication officielle du montant.

Polonnaruwa

La deuxième capitale royale, aux XI^e-XIII^e siècles, et la plus lisible des cités anciennes : tout tient dans un périmètre qui se parcourt à vélo en une demi-journée. Le Vatadage, les bouddhas colossaux du Gal Vihara taillés dans une même paroi de granit, l’immense réservoir de Parakrama.

C’est aussi le site sur lequel les guides français se trompent le plus souvent : l’entrée est à 30 dollars, soit 10 050 roupies, et non 25 comme l’écrivent la plupart des pages agrégatrices. La grille tarifaire du Central Cultural Fund est réactualisée quotidiennement, avec le taux de change du jour affiché en en-tête.

Anuradhapura

La plus ancienne des capitales, la plus vaste, la plus dispersée — et la plus souvent sacrifiée quand le séjour se resserre. On y trouve le Sri Maha Bodhi, figuier bouturé de l’arbre sous lequel le Bouddha aurait atteint l’éveil, et les grands stupas de brique dont le Ruwanwelisaya et le Jetavanaramaya.

Anuradhapura demande plus de temps et plus d’imagination que Polonnaruwa : les vestiges sont dispersés sur plusieurs kilomètres et l’ensemble est encore un lieu de culte actif, pas un parc archéologique. Même tarif que Polonnaruwa, 30 dollars.

Kandy et le Temple de la Dent

Kandy est la dernière capitale royale, tombée aux mains des Britanniques en 1815, et le Sri Dalada Maligawa — le temple qui abrite la relique de la dent du Bouddha — reste le sanctuaire le plus important du bouddhisme sri-lankais.

Le temple publie lui-même ses informations pratiques, et elles réservent une bonne surprise. L’entrée coûte 3 000 roupies pour un visiteur hors zone SAARC (2 500 pour les ressortissants de la SAARC, de Thaïlande et du Myanmar), et ce billet donne accès à cinq sites : le temple de la relique, le musée de la Dalada, le Musée bouddhiste mondial, le musée du Tusker et les anciennes écuries royales. Presque aucune page française ne le mentionne, et beaucoup annoncent encore 2 000 roupies. C’est le temple qui publie ses tarifs.

Le temple est ouvert de 5 h 30 à 20 h tous les jours, mais l’heure de la visite compte plus que le fait de venir : les trois offices — le thévava — se tiennent de 5 h 30 à 7 h, de 9 h 30 à 11 h et de 18 h 30 à 20 h. C’est pendant ces créneaux que la châsse est ouverte, que les tambours jouent et que la file des fidèles se forme. En dehors, on visite un bâtiment.

Un avertissement figure en toutes lettres sur le site du temple, et il vaut d’être répété : les billets sont délivrés par les machines installées dans l’enceinte, et « les billets ou droits délivrés par d’autres personnes ou institutions ne sont pas valides ».

À six kilomètres du centre, le jardin botanique royal de Peradeniya mérite la demi-journée : 147 acres, soit environ 59 hectares, plus de 4 000 espèces végétales et 1,2 million de visiteurs par an, selon le Department of National Botanic Gardens. L’entrée adulte étranger est de 3 540 roupies — là encore, les 3 000 roupies qu’on lit partout sont dépassés. Ouvert 365 jours par an de 7 h 30 à 18 h, billetterie fermée à 17 h. Nous lui consacrons une page dédiée au jardin botanique de Peradeniya.

Pour aller plus loin sur l’ensemble du patrimoine mondial de l’île, notre page sur les sites UNESCO du Sri Lanka reprend les huit biens un par un.

Sri Lanka, que faire côté nature : parcs, plateaux et forêts

Les parcs nationaux et le safari

C’est l’autre raison de venir, et le Sri Lanka joue ici dans une catégorie que sa taille ne laisse pas deviner. Le pays protège 19,25 % de son territoire, et l’on croise des éléphants sauvages, des léopards, des ours lippus et des crocodiles dans des parcs qui se rejoignent en quelques heures de route.

Combien de parcs nationaux exactement ? La question paraît simple, elle ne l’est pas.

Les quatre parcs qui structurent la plupart des itinéraires :

• Yala, au sud-est, le plus célèbre pour ses léopards. Le portail national de la biodiversité le décrit comme divisé en cinq blocs dont deux seulement sont ouverts au public, pour une superficie d’environ 130 000 hectares. Sanctuaire dès 1900, parc national depuis 1938.
• Udawalawe, pour les éléphants, avec des observations quasi garanties et une végétation ouverte qui rend l’affût plus facile qu’à Yala.
• Minneriya et Kaudulla, dans le triangle culturel, connus pour les grands rassemblements d’éléphants autour des réservoirs en saison sèche.
• Wilpattu, au nord-ouest, le plus vaste selon la plupart des sources — mais nous ne pouvons pas le certifier, et nous expliquons pourquoi plus bas.

Nous détaillons les arbitrages entre parcs dans notre page sur le safari au Sri Lanka, les caractéristiques de chacun dans celle consacrée aux parcs nationaux, et les conditions d’observation des félins dans notre page sur les léopards du parc national de Yala.

Horton Plains et World’s End

Un plateau à plus de 2 000 mètres, une lande rase battue par le vent, et une falaise qui tombe d’un coup sur la plaine. Horton Plains fait partie des Hauts Plateaux du Centre, inscrits à l’UNESCO en 2010 avec le Peak Wilderness et la forêt des Knuckles, pour un bien de 56 844 hectares et une zone tampon de 72 645 hectares.

L’argument le plus fort de ce site n’est pas la vue, c’est ce qu’il abrite. La fiche UNESCO des Hauts Plateaux du Centre écrit que 91 % des amphibiens et 89 % des reptiles de Horton Plains sont endémiques — on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Nous consacrons une page entière à Horton Plains et World’s End.

Deux réserves d’honnêteté : la hauteur exacte de la falaise n’est publiée par aucune source officielle, et le Département de la faune sauvage ne met pas ses horaires d’ouverture en ligne. Partez tôt : le brouillard monte en fin de matinée et efface la vue, c’est la seule règle sur laquelle tout le monde s’accorde.

Adam’s Peak

Le Sri Pada, montagne sacrée pour quatre religions à la fois, se gravit de nuit pour arriver au lever du soleil. L’UNESCO donne le chiffre qui rend l’expérience compréhensible : environ deux millions de pèlerins y montent chaque année, au point que l’organisation cite cette fréquentation parmi les pressions qui dégradent la forêt et les sentiers.

L’altitude tourne autour de 2 240 mètres. Nous écrivons « environ » à dessein : le chiffre de 2 243 mètres que reprennent toutes les pages françaises provient d’encyclopédies, pas d’une source d’État sri-lankaise. Quant au nombre de marches, on lit 5 000, 5 200 ou 5 500 selon les auteurs — aucune autorité n’en publie le décompte.

La saison de pèlerinage est traditionnellement calée sur les pleines lunes, de décembre à mai. Aucun calendrier officiel n’existe : c’est un usage, pas un règlement.

Sinharaja

La dernière grande forêt de plaine humide du pays, inscrite à l’UNESCO dès 1988. On n’y vient pas pour un panorama mais pour une ambiance — la lumière filtrée, les bandes d’oiseaux mixtes qui traversent le sous-bois, l’humidité constante. C’est un site pour qui accepte de marcher lentement et de regarder de près. Notre page sur la forêt de Sinharaja détaille les accès et les parcours.

Les plages, les côtes et l’océan

Le Sri Lanka a deux littoraux, et ils ne fonctionnent jamais en même temps. C’est le point le plus mal expliqué de toutes les pages « que faire », et c’est pourtant celui qui décide de la réussite d’un séjour balnéaire.

Au sud et à l’ouest : Mirissa, Unawatuna, Weligama, Hikkaduwa, Tangalle, et Galle avec son fort hollandais classé. Sur la côte est : Trincomalee, Nilaveli, Passikudah, Arugam Bay pour le surf.

L’avertissement qu’aucune page « meilleure saison » ne reprend

Nous détaillons cette station et ses activités dans notre page consacrée à Mirissa, et l’écosystème marin dans celle sur les parcs marins du Sri Lanka.

Sur les baleines, nous ne trancherons pas

Vous lirez que la saison d’observation va de mai à octobre. Vous lirez aussi, parfois dans la même page, qu’elle va de décembre à avril. Nous avons cherché l’arbitrage officiel : le Département de la faune sauvage reconnaît bien Mirissa comme site d’observation — aux côtés de Kalpitiya, Pigeon Island, Hikkaduwa et Rekawa — mais sa fiche consacrée à Mirissa affiche encore « page en construction », et Trincomalee ne figure même pas dans sa liste de sites de tourisme marin.

Il n’existe donc aucun calendrier officiel. Les mois annoncés varient d’un opérateur à l’autre, et la seule attitude honnête est de poser la question aux opérateurs locaux au moment de réserver, plutôt que de se fier à une page écrite six mois plus tôt à l’autre bout du monde.

Le train, les plantations de thé et les montagnes

Le trajet ferroviaire entre Kandy et Ella, à travers les plantations, est devenu l’image la plus partagée du pays. Il tient ses promesses : la voie monte lentement dans les collines de thé, les portes restent ouvertes, la lumière est belle. Mais quelques informations officielles manquent partout, et elles changent la façon de le préparer.

Première information, publiée par Sri Lanka Railways et introuvable ailleurs en français : le train lent Kandy–Badulla ne propose qu’une seule catégorie de place, la voiture d’observation. Les première, deuxième et troisième classes n’existent que sur les trains Intercity et Express au départ de Colombo Fort. Si vous cherchez « une deuxième classe au départ de Kandy », vous ne la trouverez pas — ce n’est pas un problème de disponibilité, c’est une question d’offre.

Deuxième information : Sri Lanka Railways ne publie aucune grille tarifaire. Le prix par classe ne s’affiche qu’à l’étape de réservation officielle Sri Lanka Railways, sur le système officiel de réservation de sièges ou sur la billetterie en ligne du réseau. Nous ne donnerons donc pas de montant, et nous vous invitons à vous méfier de ceux que vous lirez ailleurs : ils sont périmés dans leur immense majorité.

Troisième information, celle qui compte pour la sécurité. France Diplomatie décrit un réseau « vétuste » où « toutes les conditions de sécurité ne sont pas assurées », précise que « les portes restent ouvertes pendant les trajets — des voyageurs sont décédés après être tombés du marchepied », et recommande explicitement de « voyager en 1^re classe ». La photo penchée à la portière, c’est cela qu’elle raconte.

Un point d’actualité utile : le cyclone Ditwah, fin novembre 2025, a endommagé la section ferroviaire Ambewela–Nanu Oya, en plein cœur du parcours des hauts plateaux. Sri Lanka Railways a depuis annoncé la reprise des circulations entre Badulla et Nanu Oya après restauration de la voie. La ligne est donc de nouveau opérationnelle, mais c’est un rappel utile : sur cet itinéraire, la météo peut interrompre le service.

Autour de la ligne, Nuwara Eliya — près de 1 900 mètres d’altitude, un climat qui surprend tous ceux qui arrivent de la côte, et une architecture coloniale britannique qui lui a valu son surnom de « petite Angleterre ». Puis Ella, devenue le camp de base de la région pour ses randonnées courtes et son fameux pont à neuf arches de Demodara.

Sur ce pont, une précision qui vaut pour tout le reste de cette page : son année de construction n’est documentée ni par Sri Lanka Railways ni par le Département d’archéologie. On lit 1919, 1921 et 1923 selon les sources. Aucune n’est confirmée par une autorité, pas plus que sa hauteur.

Pour les paysages eux-mêmes, notre page sur les plus beaux endroits du Sri Lanka les classe par région et par type de lumière — c’est le complément visuel de cette page-ci, qui reste centrée sur la décision.

Les activités qui ne sont pas des monuments

Les listes d’incontournables sont écrites en noms de lieux. Or une bonne partie de ce qui reste d’un voyage au Sri Lanka ne se visite pas.

Combien coûte l’entrée des sites : la grille officielle

Voici ce qu’aucune page francophone ne publie. Les montants ci-dessous sont ceux de la grille tarifaire du Central Cultural Fund, l’organisme d’État qui gère la billetterie des sites archéologiques et des musées. Cette grille est réactualisée quotidiennement et affiche en en-tête son propre taux de conversion — au relevé, 335 roupies pour un dollar, mise à jour du 21 août 2026. Tous les tarifs sont annoncés taxe sur la valeur ajoutée de 18 % comprise.

Photo et drone. L’autorisation de photographier est comprise dans le billet. Le tournage professionnel et l’usage d’un drone exigent en revanche un accord écrit préalable du Central Cultural Fund.

Ce que la grille officielle ne dit pas

Quatre angles morts, et ce sont eux qui font les mauvaises surprises.

Les parcs nationaux ne sont pas dans cette grille, et n’ont pas de grille du tout. Le Département de la faune sauvage ne publie aucun barème en ligne. Les montants précis que vous trouverez ailleurs — 42 dollars, 42,50 dollars — viennent d’agences privées. Le principe officiel, lui, est clair : le permis facture le véhicule à part, compte le chauffeur et le guide dans l’effectif du groupe, et ajoute une commission pour le paiement en ligne. Le total apparaît au moment de réserver le permis, pas avant.

Dambulla n’y est pas non plus, sauf pour son musée. Le billet des grottes est perçu par le temple, propriétaire du bien. Aucun montant officiel n’est publié.

Pidurangala non plus. Le rocher est géré par le temple voisin. Le prix est affiché au guichet et nulle part ailleurs.

Pour information, à la dernière cotation publiée par la Banque centrale du Sri Lanka au moment de nos vérifications, un euro valait environ 377 roupies à l’achat et 390 à la vente. Ces taux sont indicatifs et bougent en permanence : vérifiez-les le jour de votre départ.

Le billet groupé existe, son prix non. Le Central Cultural Fund décrit toujours un Cultural Triangle Round Ticket, valable deux mois à compter de la première utilisation, à consommer dans les trois mois suivant l’achat, avec une entrée par site. Mais son prix ne figure pas sur la grille tarifaire officielle. Il faut le demander au guichet ou sur la billetterie en ligne. Le Fonds annonce par ailleurs une réduction de 50 % pour les ressortissants de la zone SAARC, sans que sa grille ne comporte de colonne correspondante — nous ne convertissons donc aucun montant nous-mêmes.

Quel côté de l’île selon le mois

Le Sri Lanka n’a pas une saison sèche et une saison des pluies. Il a deux moussons décalées qui arrosent deux côtes différentes, plus deux inter-moussons. Concrètement, il n’y a pas de mauvais mois pour venir : il y a des mois où il faut changer de côte.

Lecture du tableau : ✓ jouable · ▲ à éviter. Le symbole double la couleur, il ne la remplace pas.

Ce dernier point mérite d’être souligné parce qu’il contredit une idée reçue tenace : octobre et novembre ne sont pas « le bon plan pour éviter la foule », ce sont les deux mois où l’île entière prend l’eau. Nous développons ce calendrier station par station, avec les normales de pluie et le croisement avec les vacances scolaires françaises, dans notre page consacrée à quand partir au Sri Lanka.

Et un rappel, parce qu’il coûte des vies chaque année : côte ouest et sud, la baignade est vivement déconseillée d’avril à novembre ; côte est, de décembre à mars. Hikkaduwa, Mirissa et Tangalle sont nommément citées par France Diplomatie.

Les choses à éviter au Sri Lanka

Google sert cette question sur la page de résultats. Presque personne n’y répond vraiment. Voici les réponses vérifiables.

Se faire photographier à côté d’une statue de Bouddha, ou porter un tatouage qui en représente une. Ce n’est pas une question de politesse, c’est une question pénale. France Diplomatie prévient que « photographier les moines bouddhistes ou se faire prendre en photo à côté d’une représentation de Bouddha expose à des poursuites pénales », et que des visiteurs portant un tatouage du Bouddha « se sont vus interdire l’entrée sur le territoire ou ont fait l’objet de mesures d’expulsion ». Le geste réflexe — tourner le dos à la statue pour le selfie — est précisément celui qui pose problème.

Compter sur son permis de conduire. Ni le permis français ni le permis international n’autorisent la conduite au Sri Lanka, « même durant un court séjour ». Il faut une validation auprès de l’Automobile Association of Sri Lanka. C’est l’une des raisons pour lesquelles le chauffeur-guide reste la formule dominante sur l’île.

Prévoir un apéritif un jour de pleine lune. Les Poya Days, jours de pleine lune, sont fériés et la vente d’alcool y est interdite, « y compris dans les hôtels internationaux ».

Acheter son ETA ailleurs que sur le site officiel. Les intermédiaires qui facturent une autorisation désormais gratuite prospèrent. Le seul portail officiel de demande d’ETA est celui du gouvernement sri-lankais, et nous détaillons la procédure complète dans notre page sur le visa pour le Sri Lanka.

Acheter un billet de site à quelqu’un qui n’est pas le guichet. Le Temple de la Dent le précise noir sur blanc : les billets délivrés par d’autres personnes ou institutions ne sont pas valides.

Ignorer les panneaux de mines dans le Nord et l’Est. Huit districts sont concernés. On reste sur les axes et les sites balisés.

Faire du bruit sur le sentier forestier de Sigiriya. Les attaques de frelons y sont régulières et un panneau officiel indique que le bruit les favorise.

Enfin, les attractions animalières qui n’en sont pas. Orphelinats où l’on baigne les éléphants, fermes à tortues qui gardent les nouveau-nés en bassin, sorties baleines à quinze bateaux autour d’un même animal. Le pays possède de vraies structures de conservation ; elles ne se reconnaissent pas au fait qu’on puisse toucher l’animal.

Une alerte sanitaire en cours, enfin, à ne pas manquer : les dernières minutes et alertes de France Diplomatie signalent un risque de transmission du chikungunya et de la dengue et conseillent vivement de se protéger au maximum contre les moustiques.

Ce que personne ne peut trancher

Nous préférons le dire plutôt que de choisir au hasard comme le font la plupart des pages. Sur cinq questions apparemment simples, il n’existe pas de réponse officielle.

Ces cinq trous ne rendent pas le voyage plus compliqué. Ils rappellent seulement qu’une donnée répétée mille fois sur Internet n’en devient pas exacte pour autant.

Questions fréquentes

Trois décisions prises, il en reste une

La durée, la côte et le budget des entrées une fois arbitrés, reste l’enchaînement des étapes — quel jour à quel endroit, et combien d’heures de route entre deux nuits. C’est l’objet de notre guide du circuit au Sri Lanka, qui reprend les formats de sept à vingt et un jours et les traduit en itinéraires réalistes. Si la date n’est pas encore fixée, notre page sur le moment où partir descend au niveau des normales de pluie, station par station.

Si c’est la faune qui a décidé du voyage, l’arbitrage entre parcs — et la question des permis, qui ne se règle pas au guichet d’entrée — est traité dans notre page consacrée au safari. Si c’est le patrimoine, les huit biens inscrits à l’UNESCO sont repris un par un, avec ce que chacun demande comme temps de visite.

Et pour ce qui ne se visite pas mais reste le plus longtemps — un riz servi avec ses dix accompagnements, une plaque de kottu qui s’entend depuis la rue — notre page sur la cuisine de l’île est probablement le meilleur endroit où commencer.